貓太年的回答
会吃。
唐宋之前，关于市民阶层的夜宵文字很少，主要是权贵阶层的小规模尝试。
像是《史记》就在《滑稽列传》记过一笔，“齐威王之时喜陷隐，好为淫乐长夜之饮。”
唐代的宵禁一度很严格，能自行活动的地方少。中晚唐时期，部分大城市的宵禁开始松弛。
京城诸街，每至黄昏，遣人传呼以警众。周遂奏诸街之鼓，每击以警众，令罢传呼，时人便之。
《旧唐书·马周传》
市民阶层的夜宵，要到两宋才进入活跃期，后面的元明清也实行了宵禁，清朝中后期开始松弛及至废弃。
宋书《梦粱录》写南宋都城临安（即今天的杭州）风土人情，里边有提到夜宵等事。
当时的除夕，内务府辖下的意思局，会专门进呈“消夜果子盒”，这里的消夜，言简意赅，以食物来消磨长夜。
那时吃的啥，吃的时鲜的果子、腌制的蜜饯、糖饯。
除夕，内司（内务府）意思局（宫中机构）进呈消夜果子盒，盒内簇（集合）诸般细果：时果、蜜饯、糖饯等品。
宋末元初，吴自牧《梦粱录》
冬天时鲜果子有哪些？
以北宋时期的开封府为例，则有饿梨、榅桲等。其中，温悖的样子如上图，这种果子香气很浓，果肉却硬，生吃费牙口，常常腌制或者煮熟再食用。
京师地寒，冬月无蔬菜，上至宫禁，下及民间，一时收藏，以充一冬食用。于是车载马驼，充塞道路。时物：姜豉、䐑子、红丝、末脏、鹅梨、榅桲、蛤蜊、螃蟹。
北宋晚期，孟元老，《东京梦华录》·卷九·立冬
南宋第二个皇帝孝宗赵昚曾在冬月和元宵灯会期间，多次点外卖/夜宵，商家喊“直（值）一贯”的市井食物，他大手一挥，让人直接给双倍价钱，“犒之二贯”。借助周密的文字，今天的我们，甚至还能知道宋孝宗偏爱的一部分夜宵美食，比如李婆婆鱼羹、南瓦张家圆子。
隆兴间，德寿宫与六宫并於中瓦相对。令修内司染坊设着位观。孝宗冬月、正月孟享回，且就看灯买市。帘前堆垛见钱数万贯，宣押市食，歌叫直一贯者，犒之二贯。时尚有京师流寓经纪人，如李婆婆鱼羹、南瓦张家圆子之类。
宋末元初，周密《癸辛杂识别集·德寿买市》
芋头一类的食物。
也有人拿来当夜宵，其中最为知名的例子，当属苏轼。
当年，他被贬到惠州一带，生活的条件大不如前，屡遇困顿。
十二月二十五日，酒尽，取米欲酿，米亦尽。
北宋，苏轼《和陶岁暮作和张常侍》
在这么一个大的背景下，绍圣三年（1096年）的除夕前两天、除夕当天，苏轼吃的夜宵是带着地方家常气息的芋头。
苏轼自己在《记惠州土芋》也说，除夜前两日啊，夜里太饿了，幸得老朋友吴复古（字子野，号远游）煨了两枚芋头来吃，味道甚美。
丙子（即前面说的绍圣三年）除夜前两日，夜饥甚，远游煨芋两枚见啖，美甚。
北宋，苏轼《记惠州土芋》
两天之后，除夕的夜里，苏轼再次外出拜访吴复古。
这一次，老友俩利用牛粪来煨烧芋头，芋热肉烫，饥肠辘辘的肚子也得了可观的满足，神情亦慵懒，“山人更吃懒残残”。
松风溜溜作春寒，伴我饥肠响夜阑。
牛粪火中烧芋子，山人更吃懒残残。
北宋，苏轼，《除夕访子野吃烧竽戏作》
像芋头这类食物，当代的城乡镇仍有不少地方在食用。
冬夜天冷易饿，利用炭火临时烧煨几个芋头、番薯充当夜宵填肚的，我也在老家的小村里见过几十次，以90年代到千禧年初常见，我也用家里的炭火盆试过几次。
梅家鹿家鹅鸭鸡兔肚肺鳝鱼包子、鸡皮、腰肾、鸡碎，每个不过十五文。东京天晓前，酒店多点灯烛沽卖，每分不过二十文，并粥饭点心。
北宋晚期，南宋初期，孟元老《东京梦华录》
这是北宋开封府卖的一部分夜宵食物。
借助作者孟元老的行文，我们还发现了一些内脏类的常见食物“肚肺、腰肾”等，价钱呢，“每个不过十五文”。然后，粥饭点心也很常见。
宽泛地说，当时的15文钱是个什么概念呢？
北宋庆历年间（1041-1048），开封一个叫马吉的职业杀鸡人，技艺娴熟，他每杀一只鸡，可以得到工钱10文，每天可以获得数百钱。
都下马吉以杀鸡为业，每杀一鸡，得佣钱十文，日有数百钱。
北宋，刘斧编撰的小说《青琐高议》
下面一则引文，则记录了熙宁年间（1068年 - 1077年）四川九陇县的茶园工人一日所得，60文钱+雇主提供的一些饮食。
各为雇召人工，每日雇钱六十文，并口食在外。
崇宁年间（1102年-1106年），赵宋朝廷的校书省曾雇人誊抄书籍，每月给每人支钱三贯五百文，算下来，每日的工钱约为120文。
每月各人支钱三贯五百文，每日写字二千五百。
这么来看，不同身份、不同工作内容的打工人，工钱不同。
积攒起来，要想在北宋大城来上一份两份夜宵的话，确实有可能。而部分人的日 / 月收入较高，也具备较高频次的消费潜力。
当然，这边有个不足，就是对应时段的开封府物价如何，我们并不知晓。而工人的工钱、夜宵的价钱，有没有出现较大幅度的变动（比如灾年的物价腾涌、收入骤减）等，也很难一一找到佐证展开。
冬月盘兔、旋炙猪皮肉、野鸭肉、滳酥水晶鲙、煎角子、猪脏之类，直至龙津桥须脑子肉止，谓之杂嚼，直至三更。
宋末元初，吴自牧《梦粱录》
上面一段引文，写的是南宋临安夜宵。南宋人管夜间外出吃“盘兔、旋炙猪皮肉、野鸭肉、滳酥水晶鲙、煎角子、猪脏”等事为杂嚼。
能吃多晚呢，“直至三更”——三更即23时至次日凌晨1时，与之相对地，前代大部分的普通老百姓因为大环境和条件限制等，很多在23时前就睡了。
值得注意的是，作者说的是冬月一些食物，这也说明，时人的夜宵美食因季节而有所增损。
从上面引文中也能看出，时人所吃的许多食物/食材，在当代的生活中依旧流行。
清朝中后期。
广州等地已出现热闹的夜宵情况，当地的早茶有“一盅两件（泛指一壶茶、两份点心）”的说法，按清末民初的徐珂（1869年－1928年）《清稗类钞》文字记录，则当时的广州消夜（旧写法）也有类似的“一碗二碟”称谓。
其中，碗是汤，碟一为冷吃的荤菜一份，如香肠/腊肠、叉烧、白（切）鸡、烧鸭等；一为热的荤菜一份，如虾仁炒蛋、炒鱿鱼、炒牛肉等。
广州酒楼之肴，有所谓消夜者，宜于小酌，一碗二碟。碗为汤，碟为一冷荤，一热荤。冷者为香肠、叉烧、白鸡、烧鸭之类，热者为虾仁炒蛋、炒蚘鱼、炒牛肉、煎曹白鱼之类。
烧腊（腊肠、叉烧等）、白切鸡、烧鸭、炒牛肉、炒鱿鱼等，今天仍为广东多地的常见食物，喝早茶也好，宵夜大拍档也好，它们都有着自己的拥趸，人气并不弱。
书法家池志澂(1854—1937)，大半辈子生活在清朝。
1893年，他曾写过一份文字，名为《沪游梦影》，主叙自己在上海的饮食等多种见闻，其中也提到了清末广东人开的消夜馆，并提到粤式“消夜”的可能来由之一，“广人日仅两餐，夜半则加一餐，故曰‘消夜’。”
消夜馆者，广东馆也，广人日仅两餐，夜半则加一餐，故曰‘消夜’。大小消夜甚多，惟杏花楼、中华园为最。
前面提到的夜宵一碗二碟，《沪游梦影》也有类似的说法。
对此，池志澂给出的文字描述是，“平时小饮可以两客叫一消夜，一客者，冷热两菜也。”
因当时的餐饮竞争也很强，消夜馆/夜宵馆是从另一些时段（深夜时段）和价位（价位低廉）入手，以求生存、发展。
夫番菜馆已较廉于它馆，而消夜则又廉矣。
主要参考资料：
西汉，司马迁《史记·滑稽列传》；
后晋赵莹主持编修《旧唐书·马周传》；
北宋，苏轼《记惠州土芋》《除夕访子野吃烧竽戏作》《和陶岁暮作和张常侍》；
北宋，刘斧编撰的小说《青琐高议》；
北宋晚期，南宋初期，孟元老《东京梦华录》，卷九，立冬等章节；
宋末元初，周密《癸辛杂识别集·德寿买市》；
宋末元初，吴自牧《梦粱录》；
清朝晚期，徐珂《清稗类钞》；清朝晚期，池志澂《沪游梦影》；
当代，《南方周刊》，吴钩《卖炊饼的武大郞养得起潘金莲吗？｜史太Long》。
其他的古人饮食风俗等回答，
很多海鲜不用任何调料直接吃就很好吃，那为什么感觉古代似乎吃海鲜的并不多？
（图片来自网络，供参考）
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